A glimpse inside Saudi Arabia in photos

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L'image emblématique de Riyad: Kingdom Tower. Riyad est une ville de 5 millions d'habitants, officiellement et en pleine expansion. L'urbanisation dans le royaume a été extrêmement rapide – 76% des Saoudiens vivent dans les villes aujourd'hui, et d'ici 2030, presque tous le seront. Riyad construit actuellement un métro, et la croissance a créé des besoins urgents en matière de logement et d'infrastructures urbaines.



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Une affiche, imprimée par une compagnie de services publics locale pour acclamer le plan national de réforme du roi, s'appelle Vision 2030. Les publicités pour Vision 2030 sont omniprésentes à Riyadh. Nous pensons souvent au Royaume d'Arabie Saoudite comme un Etat religieux, gouverné par le Gardien des Deux Saintes Mosquées, et dont la constitution est la charia. Les analystes décrivent souvent l'État comme une grande alliance entre la famille régnante et l'establishment clérical, dans lequel la légitimité religieuse est centrale. Mais l'une des caractéristiques intéressantes de l'Arabie Saoudite d'aujourd'hui est la manière dont l'identité nationale saoudienne est avancée comme une source d'unité et de légitimité. Cette affiche est un bon exemple. Le slogan à côté du roi Salman dit "Que votre grandeur soit infinie, oh nation", et le coeur à côté du prince héritier dit "La nation est dans nos coeurs."



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Faysalia Tower – conçu par l'architecte britannique Norman Foster, et construit par la Saudi Binladen Company vers l'an 2000. Riyadh a un fascinant mélange d'architecture moderne et du milieu du siècle, souvent mélangé côte à côte.



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Quand je suis arrivé à Riyad en 1982, mon père m'a raconté une blague inspirée par le développement rapide du pétrole au Japon: quel est l'oiseau national de l'Arabie saoudite? La grue de construction. Aujourd'hui, c'est toujours vrai, mais en plus de nouveaux gratte-ciels, les grues travaillent également sur le réaménagement dans les vieux quartiers de Riyad, ou sur de nouvelles infrastructures comme le métro. La construction est partout.



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Une peinture réalisée en art-thérapie par un «bénéficiaire» du Centre Mohamed Bin Nayef de conseil et de soins (également connu sous le nom de centre de réadaptation djihadiste). Le centre est structuré comme un centre de traitement de la toxicomanie, mais la «maladie» qu'ils traitent est celle qu'ils décrivent comme une «déviation intellectuelle» dans les croyances religieuses qui justifient le terrorisme. Le programme commence après que les prisonniers ont purgé leur peine de prison et travaille pour les réintégrer dans leurs familles et leurs communautés. Les quelque 3000 prisonniers qui ont suivi ce programme ont presque certainement été traités plus facilement que les autres prisonniers djihadistes, dont certains disent que des groupes de défense des droits humains , ont été torturés pour obtenir des aveux.



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L'artiste à succès Abdelnasser Gharem, qui a fait carrière dans l'armée avant de se consacrer pleinement à l'art, nous a accueilli chez lui, qui est aussi une plaque tournante pour les jeunes artistes saoudiens. Sa bibliothèque (à gauche) regorge de livres d'art qu'il aurait aimé faire grandir. Lui et plusieurs de ses protégés ont fait une tournée aux États-Unis l'année dernière pour une demi-douzaine de spectacles.



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L'une des pièces de Gharem, intitulée «Les hommes au travail». L'image est construite à partir de milliers de minuscules tampons en caoutchouc portant des lettres de l'alphabet arabe et latin. Gharem a dit à NPR que "ce timbre est le symbole de la bureaucratie, oui. Quand vous avez un bébé, vous devez marquer que vous avez le bébé. Quand vous allez dans le mariage, vous devriez avoir des timbres. Même si vous avez besoin de vacances, vous avez besoin de ce genre de timbre. Donc je pense que c'est ce qui tue les rêves des jeunes ici. "Gharem utilise les lettres de timbre pour épeler les messages cachés, et peint les images sur toute la structure des timbres à la main.



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Le siège de la Commission pour la protection de la vertu et la prévention du vice en Arabie saoudite (la "police des vertus"). Ces gars-là patrouillaient dans les rues et dans les centres commerciaux, où ils confrontaient des femmes qui étaient réputées habillées de façon immodérée ou qui disjoignaient de jeunes hommes et femmes qui essayaient de parler à l'extérieur, ce qui leur permettait de quitter leur famille. Ils sont maintenant privés de tout pouvoir d'arrestation, ils n'étaient visibles dans aucune des rues de la ville où je marchais, et seraient maintenus en salaire, mais essentiellement confinés dans des casernes. "Mes prières, mon bonheur" est le slogan de leur campagne de sensibilisation actuelle.



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Le drapeau saoudien survole le fort de Masmak au centre de Riyad. Le retour secret d'Abdelaziz Al-Saud du Koweït pour s'emparer du fort Masmak en 1902 est considéré comme un événement clé dans l'établissement du royaume saoudien moderne. L'incident est abondamment documenté dans l'exposition permanente de Fort, y compris dans un film produit par ARAMCO, qui remonte à l'époque des années 1950 et qui recrée de façon dramatique l'histoire.



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Jusqu'au début des années 1940, les rues entourant le fort de Masmak étaient encombrées de maisons en briques de boue comme celles-ci. Le Four Points Sheraton, une structure hideuse, se dresse au bout de cette vieille rue restante.



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La plupart de ces bâtiments centenaires de Riyad sont en très mauvais état, ou se sont effondrés. Bien que délabrées, ces vieilles maisons sont inévitablement pittoresques.



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La vieille ville de Riyad a été largement démolie dans les années 1950, et ainsi les rues autour du Fort de Masmak sont maintenant dominées par des chaînes dissonantes de bâtiments délabrés du milieu du siècle. Ici, une passerelle restaurée des murs de la vieille ville de Riyad se dresse devant le bâtiment moderniste de la Banque Ryad de la mi-siècle.



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Au festival culturel Janadriyah à Riyad, chaque région du pays a un pavillon avec de la nourriture, de l'artisanat et des arts locaux. Voici une troupe de danse qui se produit au pavillon Jizan. Vision 2030 avait son propre pavillon trompé au festival, avec des écrans de télévision à écran plat. C'était plutôt vide. Le pavillon de l'Inde, cependant, était plein à craquer.



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De Riyad, nous avons atterri à Jizan, sur la côte de la mer Rouge, à quelques dizaines de kilomètres de la frontière yéménite. La station balnéaire de Jizan reçoit le tourisme interne, mais peu de visiteurs étrangers. Les fonctionnaires locaux étaient si ravis d'avoir une délégation américaine en visite qu'ils nous ont accueillis à l'aéroport non seulement avec le café traditionnel et les dates, mais avec des fleurs et une couronne de fleurs que certains locaux portent à la place de l'agal keffiyehs sur. (Les fonctionnaires locaux nous ont également demandé de voyager avec une escorte policière tout au long de notre visite.)



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La vue de notre hôtel balnéaire à Jizan. Une partie de Vision 2030 inclut la libéralisation sociale et le développement du tourisme intérieur, dans le but de persuader les riches Saoudiens de passer leurs week-ends et leurs vacances chez eux plutôt qu'à Dubaï ou Bahreïn (où il y a des films, des concerts, des plages, etc. La piscine de notre hôtel était bondée d'enfants – ils jouaient dans l'eau pendant que leurs papas prenaient un bain de soleil et leurs mamans, presque toutes en niqab (un voile qui couvre le visage à l'exception des yeux), lézardées sous les parapluies chaleur.



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Pas très loin de Jizan, les contreforts montent vers de hautes montagnes où poussent des mangues, de la goyave et du café en terrasses. (Les montagnes, à l'horizon sur cette photo, sont invisibles à travers la brume.) L'oued (vallée) qui descend des montagnes est endigué ici à Al Aridhah, et l'eau est utilisée pour l'irrigation. L'endroit était plein d'oiseaux et de papillons, d'acacias et de vaches au pâturage. Malheureusement, la police locale ne nous permettait pas de prendre des photos à proximité ou sur le barrage (protection des infrastructures essentielles, je suppose), de sorte que vous ne pouvez voir cette vue lointaine depuis notre belvédère.



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Un déjeuner fantastique de délices locaux dans la petite ville d'Abu Arish en dehors de Jizan. Le pot en pierre noire avec un ragoût de poisson épicé m'a rappelé la nourriture yéménite. Dans le bol à côté se trouve un ragoût d'agneau, de haricots et de pain injera à l'éthiopienne surmonté d'une étrange mousse de levure. Au lieu de la soupe aux lentilles (une entrée traditionnelle de la péninsule), nous avons commencé avec un bouillon d'os d'agneau incroyablement riche.



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Après une promenade dans le souk central (marché) de Jizan, un autre dîner de style yéménite. Dans le souk, un petit garçon m'a supplié de changer; les locaux l'ont renvoyé en me disant "huwa min Yemen" ("il vient du Yémen"). Un habitant m'a dit qu'il y avait un trafic d'enfants à Jizan depuis le Yémen. Je n'ai pas vu de preuve d'un afflux important de réfugiés (par exemple les familles sans-abri ou mendiant dans le souk), et les locaux ont parlé de la migration transfrontalière comme une caractéristique de longue date de la vie ici-même.



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Notre journée à Jeddah a été largement consacrée aux rues de la vieille ville, que les habitants se sont battus pour préserver et a été reconnue comme un site du patrimoine mondial de l'UNESCO en 2014. Mais Jeddah est le centre commercial et le port traditionnel des musulmans. effectuer le pèlerinage à La Mecque est aussi une ville vivante et multiculturelle, surtout par rapport à Riyad. Voici l'une des peintures murales qui parsèment les bâtiments modernes, offrant une touche de couleur et d'art public qui saute au-delà des grandes statues en béton des urnes à café et des brûleurs d'encens qu'on voit dans les espaces publics du Royaume



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Vieux Djeddah – une grande partie délabrée. Les bâtiments datent principalement du début du XXe siècle, bien que la ville soit beaucoup plus ancienne.



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Dans la cuisine de la maison bien restaurée d'Al Nassif, dans le vieux Djeddah, où le roi Abdelaziz Al Saud installa son bureau pendant quelque temps (probablement pourquoi il a été si bien conservé). La cuisine avait deux grands fours et douze «brûleurs» pour les marmites, tous cuits au feu de bois. Les chameaux étaient utilisés pour transporter les plateaux de nourriture de la cuisine du dernier étage vers les convives, plusieurs étages plus bas – les escaliers étaient construits larges et peu profonds pour permettre aux chameaux de monter et de descendre.



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En regardant du toit de la maison d'Al Nassif à travers un autre bâtiment historique à plusieurs étages, avec Jeddah moderne s'entassant derrière. Les cuisines ont été construites au dernier étage – ainsi vous pouvez voir le dôme et les cheminées de la cuisine de la maison blanche directement en face de vous. Les lignes horizontales sur la maison sont des planches de bois sombre, placées entre les couches de briques de boue pour soutenir les histoires multiples.



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À la porte de la seule citerne qui stockait de l'eau fraîche pour la vieille ville de Djeddah. La loi saoudienne exige qu'une femme porte la robe abaya noire lorsqu'elle se trouve dans un lieu public, mais ne nécessite pas de foulard. Bien que les normes se relâchent, la grande majorité des femmes que j'ai vues portaient encore de l'abaya noire, du hijab (foulard) et beaucoup portaient le niqab noir (voile facial).



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Mosquée Al Shafi'i dans le vieux Djeddah, considéré comme la plus ancienne mosquée de la ville (le minaret est estimé à 900 ans et certaines parties du bâtiment peuvent être beaucoup plus anciennes). Il a été en cours de rénovation pendant des années.



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A l'intérieur du souk principal de Djeddah, une petite porte mène au "monastère / sanctuaire de celui avec deux épées (Abu Sayfain)." Pour une vieille ville islamique, visitée par des millions de pèlerins, Jeddah a étonnamment peu de des monuments commémoratifs (comme des fontaines) que l'on voit au Caire, à Istanbul et ailleurs. Peut-être est-ce dû à la préférence de l'Islam saoudien pour l'austérité et l'hostilité envers les sites de vénération pour les individus. Ces sites peuvent avoir été simplement détruits ou dissimulés dans le réaménagement rapide depuis les années 1950. Des progrès rapides peuvent souvent avoir des effets imprévus sur la culture et la société – un fait que les Saoudiens peuvent à nouveau affronter à mesure que la Vision 2030 est mise en œuvre.



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